中新社華盛頓七月十日電 題：在美國吃中餐的都是誰？

　　中新社記者 邱江波

　　初到華府的日子，一直嫌這里的水有怪味，嫌這里的肉有腥味，嫌這里的菜有異味。于是心里盤算，周末，一定去找一家地道的中餐館，解解饞。因此也就估計美國的中餐廳，應該都是為初到異國的人思鄉(xiāng)解饞而設。

　　直到記者跨進離華盛頓特區(qū)一河之隔的的漢宮大酒樓才明白，原來美國的中餐廳，并不是專為中國人而開設，甚至有時主要不是為中國人開設的。記者發(fā)現，沒有提前定座，周末想在漢宮酒樓吃上飯，是多么難的一件事情�？扇菁{兩百人就餐的樓面，硬是擠得座無虛席，門口排起了長長的隊伍，焦急地等待里面顧客吃完清場。任憑記者怎么數，排隊的顧客中高鼻子藍眼睛的總是超過一半。

　　鄰座的文森特先生，習慣于在每一道菜端上桌子的時候陶醉地贊美一聲：“噢！上帝，真是太美了！”吸引得鄰座目光齊刷刷看過來。這位阿靈頓郡某家手機通訊公司職員，趁著周末會帶著自己的太太和孩子來到這里嘗嘗中餐。他說，能夠吃上中餐，對于多數美國人是太奢侈了。

　　在特區(qū)中國城(唐人街)，在華人集中的馬里蘭州羅克韋爾鎮(zhèn)、在弗吉尼亞州阿靈頓郡、費厄費克斯郡，記者看到了大量的中餐館，這些中餐館中，從蘭州拉面、臺灣小吃、香港早茶、湖南剁椒魚頭、四川麻婆豆腐、南京紅燒獅子頭、到福建海鮮、廣東潮州燕翅鮮鮑應有盡有。

　　媒體日前曾報道美國中餐協會的統(tǒng)計數據，目前美國的大小中餐館已有五萬多家，從業(yè)人員達三十多萬人，洛杉磯、紐約、芝加哥地區(qū)為最多，記者所在的華府周邊地區(qū)其實還真不算多。一家在美國家喻戶曉的雜志前不久公布了一個民意調查結果，關于哪個國家的菜最好吃的問卷答案，竟然百分之九十受訪者回答說：中國菜最好。 這個名氣，導致近來華府地區(qū)中餐館顧客盈門。

　　記者仔細觀察發(fā)現，進入美國的中餐，其實無論在菜的口味和經營風格，都經歷了一場適應外國人習慣的革命。在中國國內，即便在同一條美食街上，走進不同風味的餐館，都可以吃到具有獨特風味的特色菜肴。然而，令人遺憾的是，記者在美國不同地區(qū)的中餐館，吃到的中餐味道都大致是同一種口味。在特區(qū)唐人街中餐館當跑堂的四川籍劉先生詭秘地說，“除非你的客人是剛剛從大陸來的，否則你不可能把讓人流眼淚的紅辣椒、讓人捂鼻子的臭豆腐等極端地方化的風味成功推薦給美國首都的人。老外到中餐館來，看重的是用中國的筷子和調羹，吃中國人做出來的中餐�！�

　　為了適應快節(jié)奏的工薪人士用餐要求，華府地區(qū)和美國南部喬治亞州亞特蘭大的中餐館興起了中式自助快餐。一字擺開數十種菜肴用方盆盛著并不斷補充，川流不息的用餐者，隨自己的喜好挑選完找到座位就餐，由于省略了點菜、等菜的過程，吃中餐變得十分快捷，阿靈頓巴雷斯十字交叉口“維園”餐廳，實行了這種經營方式的變革，每天就餐保守估計可達到一千人次。

　　中餐在美國，并不都是被動適應和被改變的命運。一些有文化追求的經營者，也在嘗試用中國餐飲和中國文化影響周邊的美國人。記者無意間在弗吉尼亞州佛寺砌旗鎮(zhèn)發(fā)現了一家名叫“茉莉花”的中餐廳，于用餐期間悠然聽到鋼琴曲《茉莉花》，抬頭發(fā)現，音樂專業(yè)人士、美麗的女主人為用餐者演奏的中國旋律，深深打動了在座的外國食客，也勾起了用餐中國同胞的思鄉(xiāng)之情。用茉莉花命名的女主人，把餐廳打扮得富于東方文化氣氛，細細品味，這家餐廳的中餐，該辣的辣，該甜的甜，該濃的濃，該淡的淡，她的品味竟然也得到了用餐者的認同。

　　閑來和供職于美國國務院某部門的布伯德先生聊起中國飲食，這位曾經在中國工作過的美國官員認為，中餐是世界上最美的飲食。記者深表同意，將兩人你一言我一語的觀點歸納起來如下：首先，中餐講究原汁原味原形，不破壞食物原來的自然形態(tài)，口味自然新鮮，不像美國食品工業(yè)化傾向明顯，嚴重抵銷人們的食欲；其次，中餐葷素搭配的比例合理，不像美國人肉食偏多，導致社會上肥胖癥流行；其三，中餐講求一大家子合餐(中國稱為聚餐)，雖然不如美國分餐制衛(wèi)生，但用餐氣氛融洽體現心理大團圓。

　　其實，更多的美國人去中餐館前并沒有想那么多，他們習慣上走到那里，更多的是因為中國現在在美國名氣很大，中餐的東方文化氣氛令他們好奇。在科萊林頓教育服務中心當體檢醫(yī)生的菲斯太太說，我兒子在中國教書，兒子說，你真不知道中國菜有多么令人陶醉。如果有機會，我真想到中國去吃地道的中國菜呢！